Die lange historische Geschichte von Turnschuhen

Sneaker waren schon immer politische Schuhe

Seit seiner Erfindung im 19. Jahrhundert handelt es sich bei Sneakern um weit mehr als nur um die Schuhe der  Leichtathletik – sie vermitteln Ideen über nationale Identität, Klasse, Rasse und andere Formen der sozialen Bedeutung.
Obwohl sie seit ihrer Eröffnung in Toronto im Jahr 2013 in den USA unterwegs war, löste die Ausstellung Out of the Box: Der Aufstieg der Sneaker-Kultur vor ihrer Eröffnung im Oakland Museum of California letzte Woche hektische kuratorische Diskussionen aus. Die Show zeigt zwei Paar New-Balance-Sneakers, die im Zuge der öffentlichen Unterstützung der Marke durch Donald Trumps protektionistischer Handelspolitik im November neu politisiert wurden. In einem Neonazi-Blog wurde New Balance als „offizielles Schuhwerk der Weißen“ bezeichnet Kunden reagierten darauf mit Social Media, um Fotos und Videos von New Balance-Turnschuhen in Mülltonnen und Toiletten zu teilen oder in Brand zu setzen. Das Unternehmen gab schnell eine Erklärung ab, in der es heißt, dass es „Bigotterie oder Hass in keiner Form“ toleriere, während es gleichzeitig auch die Markenzeichen aus den USA gebot.
Ungefähr einen Monat später veröffentlichte Nike eine neue Twitter-Anzeige, die offenbar erklärte, dass das Teilen von „Meinungen über die Politik“ eine Ablenkung von dem ist, wofür ihre Schuhe angeblich bestimmt sind: Laufen zu gehen. Ob ein überparteilicher Appell an die Wahlmüden oder der Versuch, einem Skandal im Stil von New Balance vorzubeugen, die unpolitische Haltung von Nike wirkt angesichts der Geschichte der von ihnen verkauften Schuhe hohl: Sneakers waren schon immer Leinwände für politische Kommentare und Prognosen, unabhängig davon, ob sie Marken sind oder nicht will sie sein.

Was Nike und New Balance nicht verstehen, hat mir die Kuratorin der Out of the Box-Ausstellung, Elizabeth Semmelhack, gesagt: „Die kulturelle Bedeutung von Turnschuhen ist ein sich ständig weiterentwickelnder Dialog zwischen den Menschen, die die Turnschuhe herstellen, und den Menschen, die sie tragen.“ Passend Sie sagte, obwohl die New Balance-Schuhe für den Moment ausgestellt bleiben, könnte sich dies je nach Antwort der Besucher ändern. „Ich kann die Eigentümerschaft verstehen, die Marken über ihre eigene Botschaft haben wollen, aber die diskursive Natur des Brandings ist eindeutig Manipulationen zugänglich“, fügte Semmelhack hinzu. Wie die Ausstellung zeigt, haben Turnschuhe in den letzten 200 Jahren alles von nationaler Identität, Rasse und Klasse bis zu Männlichkeit und Kriminalität bezeichnet. Vereinfacht gesagt, sind sie Magneten für soziale oder politische Bedeutung, bestimmt oder anders, in einer Art und Weise, die sie von anderen Arten von Schuhen, wie zum Beispiel Avena Schuhen unterscheidet, wie auch bei https://schuhediegesundmachen.de/ nachzulesen ist.
Leistungssteigernde Sportschuhe mit Gummisohlen gehen auf das frühe 19. Jahrhundert zurück, als sie hauptsächlich für Tennis getragen wurden. Von Anfang an waren diese sogenannten „Sneakers“ – benannt nach ihrem geräuschlosen Tritt – jedoch von Delinquenz-Konnotationen geprägt, da sie die sprichwörtliche Wahl von Schelmern, Muggers und Einbrechern waren. Dieser Ruf wäre schwer zu erschüttern: Ein brandaktueller Artikel der New York Times von 1979 lautete: „Für Jogger und Muggers den Trendy Sneaker.“

Erst in den 1920er Jahren wurden durch die Industrialisierung Turnschuhe weit verbreitet und erschwinglich. Einst ein Wahrzeichen privilegierter Freizeit auf dem Tennisplatz, passte sich der Canvas-und-Gummi-Oberteil an den neuen, egalitären Mannschaftssport des Basketballs an. Die Converse Rubber Shoe Company, die 1908 als Produzent von Galoschen gegründet wurde, stellte 1917 ihren ersten Basketballschuh, den All Star, vor. Mit einem Schlag des Marketing-Genies warb Converse Basketballtrainer und -spieler als Markenbotschafter an, darunter auch Chuck Taylor erster Athlet, der einen Sneaker nach ihm benannt hat.
Die Politik hat jedoch den Aufstieg von Turnschuhen ebenso angeheizt wie die Leichtathletik. Semmelhack erklärte dazu: „Der fragile Frieden des Ersten Weltkrieges erhöhte das Interesse an der Körperkultur, die mit zunehmendem Nationalismus und Eugenik verbunden war. Die Länder ermutigten ihre Bürger, sich nicht nur für körperliche Perfektion einzusetzen, sondern sich auch auf den nächsten Krieg vorzubereiten. Es ist ironisch, dass der Sneaker auf dem Höhepunkt des Faschismus zu einer der demokratischsten Formen von Schuhen geworden ist. “Massensammlungen waren Merkmale des faschistischen Lebens in Deutschland, Japan und Italien. Aber auch Turnschuhe könnten Widerstand bedeuten. Jesse Owens ‚Dominanz bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin brachte die Nazi-Gastgeber der Veranstaltung noch mehr in Mitleidenschaft, weil er sich in der Herstellung von Dassler-Laufschuhen aus deutscher Herstellung befand. (Das Unternehmen wurde später zwischen den beiden Dassler-Brüdern aufgeteilt, die ihre Anteile in Puma und Adidas umbenannten).

 

Als die US-Regierung während des Zweiten Weltkriegs Kautschuk rationierte, wurden Turnschuhe nach weitreichenden Protesten freigestellt. Der praktische, preiswerte und lässige Schuh war zu einem zentralen Element der amerikanischen Identität geworden, sowohl außerhalb als auch außerhalb des Spielfelds. Der wachsende Einfluss des Fernsehens in den 1950er Jahren führte zu zwei neuen kulturellen Archetypen: dem Prominenten und dem Teenager. James Dean hat Chuck Taylors erfolgreich als neues Schuhwerk für junge Rebellen ohne Grund umbenannt.
Turnschuhe wurden zu Fußnoten in der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung. Im Jahr 1965 war I Spy das erste wöchentliche TV-Drama mit einem schwarzen Schauspieler – Bill Cosby – in einer Hauptrolle. Sein Charakter, ein lebenslustiger CIA-Agent, der als Tennistrainer verdeckt wird, trug gewöhnlich weiße Adidas-Turnschuhe, die leicht an ihrem prominenten Streifen-Trio zu erkennen sind. Dieser aktualisierte Gumshoe spielte auf die „hinterlistigen“ Ursprünge von Sneakers an und dient gleichzeitig als Abkürzung für New-School-Cool. Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt spielten Turnschuhe eine explizitere Rolle, bei der der amerikanische Goldmedaillen-Sprinter Tommie Smith und sein mit Bronzemedaillen ausgezeichneter Teamkollege John Carlos ihre Puma Suedes abnahmen und das Medaillenpodium in ihren Strumpffüßen als Symbol für Afrikaner betraten Amerikanische Armut mit gesenkten Köpfen und schwarzen Fäusten in einem Black-Power-Gruß. Die folgende Kontroverse hat den Erfolg des heute noch produzierten Wildleders nicht beeinträchtigt.

Etwa zur gleichen Zeit erforderte die Jogging-Begeisterung Low-Rise-High-Tech-Schuhe, die wenig Ähnlichkeit mit dem bekannten Basketball-High-Top aus Canvas und Gummi hatten. Aber diese hochmodernen Schuhe wurden nicht für alleiniges Laufen geschaffen. es waren farbenfrohe, begehrenswerte Modestatements. Vogue erklärte 1977, dass „echte Turnschuhe“ zu Statussymbolen geworden seien, die von berühmten Nicht-Sportlern wie Farrah Fawcett und Mick Jagger getragen wurden. Anstelle eines Paares von Turnschuhen brauchten die Menschen eine ganze Garderobe, die für verschiedene Aktivitäten oder Geschlechter maßgefertigt wurde. Sneaker-Unternehmen nahmen die Befreiung von Frauen als Werbegeschenk an, indem sie Schuhe anwarben, die speziell für weibliche Körper und Lebensstile entwickelt wurden.

Als die Vororte von Joggern überrannt wurden, verzeichneten Amerikas Städte einen Anstieg der Basketballspieler, insbesondere in New York, wo ein kühner neuer Spielstil das Spiel in ein Schauspiel von maskuliner Prahlerei verwandelte. Wie beim Breakdance ritualisierte der Basketball auf dem Schulhof eine konkurrenzfähige Körperlichkeit, die in die Mainstream-Kultur (Weißkultur) überging. „In den 70er Jahren haben die New Yorker in der Basketball- und Hip-Hop-Community die Wahrnehmung von Turnschuhen von Sportgeräten zu Werkzeugen für den kulturellen Ausdruck verändert“, erklärt der Sneaker-Historiker Bobbito Garcia im Out-of-the-Box-Katalog. „Die Vorläufer der Sneaker-Kultur waren vorwiegend … Farbkinder, die in einer depressiven Wirtschaftszeit aufgewachsen sind.“ Die 2015-Dokumentation Fresh Dressed hob die herausragende Rolle von Sneakers in der Geschichte der schwarzen Stadtkultur – und ihre Aneignung durch Weiße hervor. Der bescheidene Canvas-Sneaker, der seit den 60er Jahren in der Sportwelt durch ergonomischere Designs in futuristischen Materialien ersetzt wurde, fand als Alltagsschuh neues Leben.

In den nächsten Jahrzehnten verkörperten Canvas-Turnschuhe jugendliche Rebellion ebenso wie Sportlichkeit. Beatniks, Rocker und Skateboarder nahmen sie an, weil sie billig, anonym und authentisch waren – nicht unbedingt, weil sie bequem oder cool waren. Converse, Keds und Vans erhielten ihre Anerkennung nicht von Sportstars, sondern von den Ramones, Sid Vicious und Kurt Cobain. (2008 ärgerte Converse die Nirvana-Fans, indem er hochkarätige Special-Edition-Tops ausgab, die geschmacklos mit Skizzen und Skizzen aus dem Tagebuch des verstorbenen Frontmanns bedeckt waren.) Der früher nur in Schwarz oder Weiß erhältliche All Star erschien plötzlich in einem Regenbogen von Modefarben.

Der Aufstieg von Aerobic in den frühen 80er Jahren brachte Nike, bekannt für seine Joggingschuhe, vor Schwierigkeiten, sich anzupassen.

Im Februar 1984 meldete das Unternehmen seinen allerersten vierteljährlichen Verlust, doch im selben Jahr unterzeichnete Nike den Basketball-Rookie Michael Jordan zu einem Endorsement-Deal – wohl die Geburtsstunde der modernen Sneaker-Kultur. Jordan trug seine Unterschrift Air Jordans in NBA-Spielen, trotz der Regeln der Liga. Nike bezahlte glücklich seine $ 5.000 pro Spielgeld, während die Werbung lautete: „Die NBA kann Sie nicht davon abhalten, sie zu tragen.“ Als 1985 die ersten Air Jordans auf den Markt kamen, hatten die Sneakers einen deutlichen Hauch von Trotz des Preises von 65 US-Dollar an The Man. Aber nicht jeder wollte wie Mike sein. Als Jordan aus seiner Nike-Partnerschaft reich wurde, wurde ihm vorgeworfen, zu politischen Fragen der afroamerikanischen Gemeinschaft zu schweigen. „Die Republikaner kaufen auch Turnschuhe“, antwortete er angeblich.

Die wachsende Beliebtheit von Turnschuhen auf beiden Seiten der politischen Kluft bildet die Bühne für einen wütenden Kulturkrieg um die Verbundenheit der Schuhe mit Kriminalität oder deren Mangel. In „My Adidas“ (1986) – einer von vielen Hip-Hop-Sneaker-Shout-Outs – verteidigte Run-DMC ihre lässigen Adidas Superstars gegen das trostlose Image von Sneakers als „Verbrecherschuhe“ und rappte: „Ich trug meine Sneakers, aber ich ‚ Ich bin kein Schleicher. ”(Die Band wurde mit einem Adidas-Endorsement-Deal belohnt, eine Premiere für eine Musikgruppe.)

Aber der ganz in Weiß gehaltene Air Force 1-Sneaker von Nike, der im selben Jahr wie „My Adidas“ veröffentlicht wurde, hat möglicherweise den Namen „Verbrecherschuhe“ verdient. Er hat genug Geld, um in „frisch“ – frisch, sauber und ungepackt – Air auszusteigen

Force 1s wurde zu einem Stolz unter Drogendealern. „Wie die komplizierte Ikone des Cowboys war der Drogendealer auch ein Symbol für den robusten Individualismus, dessen Mode hypermasculin und leicht vermarktbar war… in einer Weise, die gleichzeitig sowohl von seiner amerikanischen als auch von seiner Exotik profitierte“, schreibt Semmelhack im Ausstellungskatalog. Der AF1, weit entfernt von einer Public-Relations-Katastrophe, wurde zu einem sofortigen Klassiker. Der Anstieg des Preises für Sneakers und das soziale Gütesiegel führten zu einer Welle von Sneaker-Diebstahl. Ein rasendes Medium beschuldigte Nike, Spike Lee-Regie von Air Jordan, 1990 für eine Reihe von „Sneaker Killings“. Bill Cosby – damals ein beliebter und angesehener ehemaliger TV-Vater – machte in seiner 2004er „Pound Cake“ -Rede ein Beispiel für teure Sneakers die NAACP, die afroamerikanische Eltern dafür bestraft, dass sie für solche leichtfertigen Käufe Geld verschwenden.

Durch das Anpassen der Anpassungsfähigkeit und die Sammelbarkeit (angetrieben von eBay) wurden jedoch nur die Kosten für Turnschuhe erhöht. Künstler und Elite-Modedesigner wie Prada und Gucci begannen ihre eigenen Designs oder eine limitierte Auflage von Kollaborationen mit Sportmarken. In diesem seltenen Markt entwickelten sich Turnschuhe von symbolischen Konsumobjekten zu Kleinserienfahrzeugen für eindeutige soziale Kommentare. In einem bemerkenswerten Beispiel hat der Künstler Judi Werthein den Brinco Cross-Trainer 2005 entworfen, um illegale Grenzübertritte aus Mexiko zu unterstützen. Werthein verteilte Brincos kostenlos an Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko und verkaufte sie außerdem für $ 215 pro Paar in einer Boutique in San Diego an Sneakerheads. Einige Jahre später hatte „Obama Force One“, die 2008 von dem Künstler Jimm Lasser entworfene benutzerdefinierte AF1, auf jeder Sohle Profilporträts von Präsident Obama. Und lange vor der Colin Kaepernick-Debatte veröffentlichte der NBA-Star Dwayne Wade ein Paar Black Lives Matter-Turnschuhe.

Einige dieser Statement-Sneakers wurden unweigerlich beschuldigt, zu weit oder nicht weit genug gegangen zu sein.

Die 2013 für Converse entworfene brasilianische Architektin Oscar Niemeyer enthielt verborgene Menschenrechtsslogans und -symbole. „Es ist zu begrüßen, dass Niemeyer diese Gelegenheit nutzt, um das politische Bewusstsein zu schärfen“, sagte der Architektur- und Designblog von The Guardian. „Aber ich frage mich, was er davon halten würde, dass Dutzende von Fabrikarbeitern, die in Indonesien Converse-Turnschuhe herstellen, bei diesem Job regelmäßig missbraucht wurden?“

Dies ist eines der Probleme, die bei sozial bewussten Turnschuhen auftreten können: Die Absicht, die Botschaft und die Realitäten der Produktion stehen nicht immer auf einer bequemen Linie. Bedenken Sie, wie viele der heute politisierten Tritte für die meisten Menschen zu teuer sind. Und selbst für diejenigen, die sich die Schuhe leisten können, gibt es wenig Anreiz, sie aus der Verpackung zu nehmen und sie auf den Straßen abzureiben. Während ihre Designer sie für ihre Besitzer als Aktivisten betrachten, sind diese kostspieligeren Sneakers eher Investmentstücke – die hart gewonnenen Früchte von Wartelisten, Gewinnspielen und Übernachtungslinien außerhalb von Fachgeschäften. Der Out of the Box-Ausstellungskatalog enthält sogar einen Essay über die Pflege Ihres „persönlichen Sneaker-Museums“, der die Frage aufwirft: Wenn ein Sneaker in einer Box eine Aussage macht, hört jemand es?